Die Krawatte im Damenoutfit: Semiotik des Anleihens und Dekonstruktion der Macht Die Integration der Krawatte in den weiblichen Garderobe stellt ein komplexes kulturelles Phänomen dar, das weit über die Mode hinausgeht. Dies ist ein Akt semiotischer Annahme, ein politischer Akt und ein Instrument zur Konstruktion der geschlechtlichen Identität. Die Geschichte der weiblichen Krawatte ist die Geschichte des Kampfes um gesellschaftliche Rollen, gelesen durch die Sprache der Accessoires. 1. Ursprünge: der androgynische Aufstand und die Uniform der Emanzipation Bis Ende des 19. Jahrhunderts waren Elemente des männlichen Outfits im weiblichen Garderobe marginal und mit spezifischen Aktivitäten verbunden (z.B. Reiten). Der Durchbruch kam mit der Einführung der "Gibson Girl" in den 1890er Jahren — eines neuen, sportlichen, gebildeten Frauenbildes, geschaffen vom Illustrator Charles Gibson. Der eigentliche Manifest jedoch war Marlene Dietrich. Ihr Auftritt in dem Film "Marokko" 1930 in einem Smoking und mit einem Krawattenbutterfly, sowie später in einem freien Anzug mit einem langen Krawattenband, war ein kultureller Schock. Dies war kein Crossdressing, sondern eine Deklaration: Attribute männlicher Macht und Freiheit könnten von einer Frau angeeignet werden, um eine neue, dominante Weiblichkeit zu schaffen. Parallel wurde die Krawatte Teil der Uniformen weiblicher Hilfstruppen während der Weltkriege (z.B. die britischen WAAF). Hier symbolisierte sie nicht den Aufstand, sondern Pflicht, Disziplin und einen gleichberechtigten Beitrag wie Männer zur Gemeinschaft, blieb jedoch innerhalb der strengen Hierarchie. 2. 1960-1980er Jahre: von der "blauen Weste" zur Macht des "weißen Hemdes" Die zweite Welle des Feminismus in den 1960er und 1970er Jahren verlieh der Krawatte einen neuen, politischen Sinn. Das Ikon war Yves Saint Laurent, der 1966 den Smoking für Frauen "Le Smoking" präsentierte. Der Krawattenbutterfly in diesem Ensemble war der Schlüsselbestandteil, der den männliche ... Читать далее